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21世纪经济报道记者 高江虹 实习生 张亿珍 北京报道
相比起纽约、米兰和巴黎，伦敦时装周似乎是四大时装周里最名不见经传的那个，无论是从举办时长、规模、影响力还是成交额上来看，伦敦都显得更为低调。
但在品牌的颠覆性和本土品牌的忠诚度上，伦敦是绝不容小觑的力量。无论国际趋势如何变化，Burberry、JW Anderson、Simone Rocha这些深耕英伦本土的品牌都从未离开，而先锋性的时尚新秀也正从这里出发，赋予了伦敦时装周更多叛逆的意味。
不过，当前经济的不稳定也加剧了独立品牌的艰难处境，曾经炙手可热的Christopher Kane和Halpern都已倒闭，今年从9月15日开幕的2024年春夏伦敦时装周，在日程安排上也更加轻松，仅走过了短短四天。
这四天里，伦敦到底着重讲了一个怎样的故事？
对创立近170年的本土品牌大佬Burberry来说，本次伦敦时装周是一次转型的机会。
自去年更换创意总监以来，Burberry已经换掉了Logo，清空了过去的Instagram,开设了新的全球旗舰店。这在经济环境不稳定，品牌业绩过山车的当下，大有和过去说再见的意味。
本次伦敦时装周期间，Buberry让整条邦德街的出租车都披上了英伦玫瑰的图样，印有新骑士Logo的旗帜插满伦敦市中心的街道，连地铁站和Norman#39;s 咖啡馆都被品牌改造，成了时装周网红打卡点——尽管这些爆改备受争议，但Burberry正在以此官宣全新面貌的亮相。
当然，造势之外，还是要用新设计说话。本次春夏系列是新创意总监Daniel Lee为Buberry打造的第三个系列和第二场时装秀，在沿用经典款式和元素的基础上，使用了更多丰富大胆的颜色和印花图案点缀。
作为从户外产品发家的品牌，Burberry把秀场选在了一处公园，并在户外草坪上搭了一顶绿色格纹的巨型帐篷，以此表达对品牌户外精神的传承和探索。其经典的战壕风衣新增了黑色款，将腰带加宽并下移，剪裁也更纤细利落，保证在保持既有功能的基础上，使得视觉感官更为慵懒舒适。
为强调户外属性，Lee在鞋履上也下了很大的功夫。“我认为，我们已经摆脱了以轮廓、美学或搭配风格为主导的时尚时代。”他认为，人们所关注的是一件独特的物品，而他的职责是把品牌“户外”的精髓提炼到这个物品中，鞋履往往是绝佳选择。
在对新材质的尝试上，Lee的团队发现将两种纤维交织在一起剪裁可以让面料闪闪发光，该专业术语是“changeant”，他将其用于新系列的外衣和连衣裙上，获得了富于变化的色彩和光泽，这也是本系列的亮点之一。
关于品牌未来发展的新趋势，Lee认为，除了主推在风衣上的新尝试，Burberry还将继续探索女性化的一面，并试着把拉链、金属这类朋克元素融入高级成衣，以此解构典型的传统时尚，凸显伦敦时尚的叛逆风格。
网上有不少人调侃本次巴黎时装周几乎成了“中国时装周”，在参加时装周的100余个品牌中，有21个中国/华人设计师品牌，相比起纽约、米兰和巴黎的个位数字，可谓相当可观。设计师张卉山在伦敦创办了自己的工作室，举办过十余场发布会，亦有稳定经营的独立门店，是中国设计师在海外发展的典型代表之一，其作品有“红毯神器”之称。本季他为伦敦带来的新品聚焦于大胆的配色和日常生活的实用性，无论是华丽的晚礼服，还是基础衬衣裙装，都流畅简洁。
另一位伦敦时装周的常客是设计师王予涵，她以唯美见长，并善于从古典文学作品中汲取灵感。本季，她继续使用蕾丝和印花绸缎，在其中加入一味田园风格，还原英国小说《德伯家的苔丝》中的女主人公Tess的形象。但与原著中女主人公凄惨身世不同的是，王予涵希望她所塑造的女性形象更有力量感和选择权，她将作品中象征主人公命运转折点的引诱道具“草莓”作为印花元素大量使用，以突出反抗、无畏的精神。
擅长反叛风格的Kay Kwok是首位成功进入伦敦男装周的香港设计师，他在2013年于伦敦创立同名品牌，同年就参与伦敦时装周展出春夏系列，以无分性别、具实验性质、不羁和崇尚科技美学为强项，由于时装造型夸张大胆，常被称为“模特噩梦”。而这一季Kay Kwok也是稳定发挥，跨次元、未来感、神话……多种元素在他的作品中呈现，通过造型去讨论现实和虚拟的边界、当下与未来的关系等等话题。
除了成名已久的设计师，伦敦时装周不乏新秀。设计师组合王隈和时天的品牌MARRKNULL在今年刚刚入围了LVMH Prize 青年设计师大奖赛半决赛，那时他们颇具“县城风格”，组委会评价他们的作品“融合了古今中国文化，反思当代生活常态，能够启发当下中国的新一代”。本季他们带来的主题则是“Get Off Work”，即寻找个体在“上班”和“下班”中的临界点，大量的城市夜景图像被作为印花铺陈在牛仔裤和裙装上，造型化的薄纱裙以扭曲的形态呈现，打破了人们以往对中国美学工艺繁复精致的印象，更多地带来了从时尚视角出发对生活的思考。
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